Xn--80axcdaabq.xn--p1ai

ООО Норма
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Проводка в гараже своими руками

Проводка в гараже своими руками

электропроводка в гараже

Не все владельцы автомобилей оставляют их во дворах или на автостоянках. Многие из них хранят машины в гаражах. Но для автолюбителя гараж это не только место стоянки, это ещё и мастерская, сарай, подвал для консервации и «мужской клуб».

Для владельцев гаражей кроме крыши от дождя и надёжного замка необходимы освещение, возможность зарядить аккумулятор, накачать колеса, а в некоторых случаях ещё и подключить наждак или электросварку. Для всех этих целей нужна надёжная электропроводка в гараже и её качество не менее важно, чем качество проводки в жилых помещениях.

В этой статье рассказывается о том, как выполнить монтаж проводки в гараже по всем правилам ПУЭ и других нормативных документов.

МАТЕРИАЛ

Провод для освещения

Для освещения будет достаточно, двойного провода сечением 1 мм. Почему именно такой? Поясню – сейчас очень много энергосберегающих технологий, это и светодиодные лампы, светодиодные ленты и т.д. Берут они очень мало энергии. А поэтому большое сечение не нужно, многие электрики считают, что провода сечением в 0,5 мм, будет достаточно. Однако я всегда беру с запасом – поэтому 1 мм. Теперь насчет двухжильного провода без заземления. Если вы проводите проводку — для точечных пластиковых светильников, то заземления им не нужно! А это вариант для 90% натяжных и подвесных потолков. Поэтому и двухжильный! Если вы делаете проводку для люстр и для светильников в металлическом корпусе, то для них заземление (третий провод) желательно. Однако по опыту скажу, что сейчас даже больше люстры, все из пластика, а поэтому – двухжильного провода будет достаточно.

Теперь по расходу провода для освещения. Рассчитываем так: — на каждый осветительный прибор в среднем нужно от 5 до 6 метров провода, на комнату. Что значит осветительный прибор? Значит – если у вас весит одна люстра, то достаточно одного провода, если ламп у вас несколько (допустим натяжной потолок, с 6 лампами), то рассчитывается на каждую лампу. Также закладываем общую магистраль из комнаты (10 – 15 метров, кстати, ее также можно взять сечением в 1 мм), плюс проводка под выключатель (еще 10 метров). Таким образом, получается – одна комната (средняя комната квартиры, не дома) с шестью осветительными приборами потребует (проводка с запасом) – 6 приборов Х 6 метров + 15 метров магистраль + 10 метров выключатель = 61 метр! Если у вас один осветительный прибор – 6 метров + 15 + 10 =31 метр. Стоимость 1 метра около 8 – 12 рублей. Тогда провода для освещения на комнату нужно – 61 Х 8 рублей = 488 рублей (или 31 Х 8 рублей = 248 рублей)

Провод для розеток

Тут все сложнее и дороже! Розетки нужно различать – есть высоконагруженные (например — для электроплиты), есть обычные бытовые, а также малонагруженные (для техники). Если вы делаете евро ремонт с дизайнером, то он все рассчитает за вас (и спрячет нужные розетки за техникой), если же вы делаете ремонт сами, тогда вам нужно делать все самому. Лично я вам советую не делать малонагруженных розеток, делайте обычные бытовые или высоконагруженные, именно такие розетки безопасны и потянут большое количество современных приборов. Минимальный провод для обычной бытовой розетки должен быть – 3 жилы (с заземлением) на 2,5 мм сечением!

Провод 2,5 мм сечением

Провод 2,5 мм сечением

«Куда так много?» — спросите вы. Можно же взять 3 на 1,5 мм? Конечно можно. Но представьте ситуацию – розетка, скажем в ванной комнате одна, а к ней нужно подключить – водонагреватель (2 кВт), фен (еще 1 Квт), стиральная машинка (1,5 кВт). Таким образом — получается, около 4,5 кВт, а провод в 1,5 мм сечением имеет максимально допустимую нагрузку в 4,0 кВт. Он еле – еле потянет водонагреватель, фен и стиральную машинку! Тут как говорится и до пожара не далеко! А вот провод в 2,5 мм сечением – имеет максимальную нагрузку в 5,9 кВт. Так что выбирайте именно его! Отдельно хочется сказать про проводку для электроплит, современная индукционная плита потребляет – около 7,0 кВт энергии (если включены все 4 блина). Для нее отдельно нужно вести кабель 3 на 4,0 мм, именно такой кабель сможет выдержать максимальную нагрузку в 7,0 кВт.

Сечение 4 мм

Теперь немного об общей магистрали. Лично я вам советую тянуть ее проводом 3 Х 6 мм. Почему такой большой? Потому что этот провод выдерживает 10,1 кВт энергии. И уже именно от него разводить «коробки» проводом в 3 Х 2,5 мм сечением. Все дело в том, что от общего провода будет питаться не одна розетка, а сразу несколько и делать его сечением в 4 мм, крайне опасно, потому как в нескольких (соседних) комнатах может одновременно быть включены нагревательные элементы, что даст большую нагрузку на основной провод. А вообще я вам советую разделить квартиру на несколько зон, для трехкомнатной квартиры – первая зона — кухня, вторая зал и комната, третья – комната и санузел/ы. На каждую зону кидаем общий провод от щитка (3Х6 мм), по 10 – 15 метров.

Теперь расход провода для розеток. Начнем с того, что средней считается норма — 4 розетки в комнате. Именно из этого я и буду исходить. НА каждую розетку требуется минимум 10 метров кабеля. Давайте рассчитаем по зонам:

1) Кухня – 4 розетки (40 метров, кабеля 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм), + кабель для плиты (10 метров, кабель 4 мм).

2) Зал и комната – 8 розеток (80 метров, кабель 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

3) Комната и санузел – 6 розеток (4 в комнате + 2 санузел – 60 метров кабеля, 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

Что получается – кабель 2,5 мм – 40 + 80 + 60 = 180 метров, магистраль – 30 метров (кабель 6 мм), кабель для плиты (10 метров, сечение 4 мм)

По деньгам – 180 метров (2,5 мм) – 35 рублей метр Х 180 = 6300 рублей

— 30 метров (6 мм) – около 100 рублей метр Х 30 = 3000 рублей

Читайте так же:
Покраска газосиликатных блоков без штукатурки внутри

— 10 метров (4 мм) – около 60 рублей метр Х 10 = 600 рублей

ИТОГО – 9900 рублей, только за кабель для трехкомнатной квартиры.

Стоимость автоматов, щитка и распределительной коробки

Хорошие автоматы стоят примерно 150 – 200 рублей за штуку, не берите Китай за 50 – 80 рублей, живут они не долго!

Автомат электрический

Нам нужно будет порядка 10 автоматов, это еще 2000 рублей. Распределительные коробки по две на комнату, хорошего качества (с запасом) – 20 рублей штука (40 комната) Х 5 = 200 рублей. Также сам щит распределительный – стоит около 500 – 1000 рублей, берите металлический и желательно встраиваемый, он не торчит и долговечнее пластикового.

Щиток

Электричество в бане: группы потребителей

Группы потребителей — это произвольные группы устройств, которые питаются током. Произвольными они являются потому, что от вашего выбора (или от выбора электрика) зависит, по какому признаку вы будете группировать устройства.

Есть два варианта:

  • либо группировать по комнатам — все потребители комнаты отдыха, парилки, моечной, например;
  • либо по однородности — все розетки, все светильники, все силовые установки.

В наших схемах вы встретите деление на следующие группы: светильники, розетки и силовые установки.

Поясним, что в последнюю группу входят приборы с высоким потреблением электроэнергии. В бане это чаще всего электропечи и стиральные машинки.

Электропроводка в деревянном доме своими руками: план проведения работ

  1. Составление проекта, сметы (проектно-сметной документации). Поскольку электропроводка в частном доме делается своими руками, нет никакой необходимости именно составлять документацию по всем правилам. Просто делается общий примерный план с использованием типовых узлов, по образцам имеющихся по правилам ПУЭ. Смета обычно записывается в тетради с указанием количества проводов, фурнитуры и щитового оборудования.
  2. Выполнение наружной разводки, установка внешнего щитка с прибором учета, но без его подключения.
  3. Прокладка основных кабельных линий по стенам и потолку:
  4. Установка распределительных коробок, розеток и выключателей.
  5. Установка распределительного щита, монтаж щитового оборудования в нем.
  6. Подключение всех соединений во внутреннем и внешнем контуре, но без подключения к току.
  7. Заключительная проверка, подключение к сети.

Если проводка в деревянном доме делается впервые на новом участке, то в этом списке появляется дополнительный пункт — подключение объекта с пломбированием счетчика инспекторами энергосбыта. Поскольку, этот этап не делается самостоятельно, то его описывать не нужно. Просто подаются соответствующие документы на подключение жилого дома, и вносится оплата.

Ввод электролинии в дом

Ввод электропитания в деревянный дом

При подводке электропитания к каркасным домам применяется самонесущий провод СИП. Для обычного ввода, как правило, достаточно провода с сечением токовых жил 16 мм2.

Установка распределительного щитка

В деревянном доме применяется точно такой же распределительный щиток, как и в домах с любым другим материалом стен, но обязательно металлический, а не пластиковый. В нем устанавливаются устройства защиты электрических линий с разделением по освещению, розеткам и целевому назначению. Наиболее чувствительное УЗО устанавливается в ванную комнату и на линию питания садового электроинструмента.

Виды внутренней электропроводки в деревянном доме

Монтируется только медным кабелем с тремя проводами, с обязательным устройством системы заземления около деревянного дома Как сделать заземление в частном доме. Кабель рекомендуется использовать в негорючей двойной изоляции марок NYM или ВВГ, с сечением не менее 2,5 кв.мм для подключения силовых розеток и сечением не менее 1,5 кв.мм для подключения светильников, ламп, люстр и выключателей. Марки кабеля торговой сети продаются бухтами по 100 метров и имеют обозначения ВВГнг3х2,5, ВВГнг3х1,5, NYN3х2,5, NYM3х1,5

Открытая электропроводка в деревянном доме

Прокладывать кабель на фарфоровых роликах не очень эстетично, крепить кабель пластиковыми скобами прямо на деревянную стену запрещено . Можно для деревянных стен использовать пластиковый кабель канал, демократичного белого цвета или подобрать декоративный кабель канал под дерево, чтобы он не сильно выделялся на общем фоне. При открытой прокладке проводов придется ставить розетки и выключатели наружной установки. Можно стандартные любой серии, с окраской под дерево или розетки и выключатели в деревянных корпусах.

Скрытая электропроводка в деревянных домах

Первый способ. Если вы не хотите, чтобы проводка была видна, то ее можно спрятать под наружную отделку и проложить ее в металлических трубах, установить железные распределительные коробки с обязательным заземлением всех труб.

Второй способ, который можно применить, чтобы спрятать провода проложить их в гипсовой штукатурке, обмазав кабель со всех сторон, чтобы получился защитный слой не менее 1 см. При этом будут удовлетворены требования ПУЭ

Можно под кабель и обычные коробки подложить полоску гипсокартона, шириной 5 см, закрепить кабель посередине скобами, замазать кабель и полосу гипсокартона толстым слоем гипсовой штукатурки и приклеить сверху вторую полосу гипсокартона. Кабель окажется со всех сторон защищен.

Если внутренняя отделка и выравнивание деревянных стен производится гипсокартоном по металлическому каркасу, то кабель можно прокладывать по дальнему внутреннему углу стоечного профиля, с противоположной стороны от листа гипрока, чтобы его не повредить при прикручивании листов саморезами. В углу кабель дополнительно защищается гипсовой штукатуркой на всю длину.

Если деревянные стены штукатурятся, то вся электропроводка разводиться в слое штукатурки, если ее толщина будет более 3 см, чтобы выполнить условия по защитному слою кабеля с каждой стороны, не менее 1 см.

Основные правила

Прежде, чем перейти к установке проводки, предназначенной для светильников натяжного потолка, следует тщательно все подготовить и спланировать. В рамках подготовительного этапа нужно выполнить ряд работ.

Проводка под натяжной потолок

Рис.1. Монтаж и подготовка проводки под натяжной потолок

  1. Выбор электропровода. Чтобы проводка была безопасной и могла обеспечить каждый светильник нужным напряжением, важно правильно выбрать электропровода. Чаще всего с этой целью используется силовой кабель типа ВВГнг, изготовленный из меди. Сечение кабеля выбирается, исходя из количества и мощности встраиваемых светильников.
  2. Проверка основного кабеля. Перед тем, как перейти к разводке проводов на светильники, необходимо убедиться, что кабель, идущий от распределительной коробки, целый, и сможет выдержать нагрузку от количества устанавливаемых осветительных приборов.
  3. Создание схемы разводки. Перед прокладыванием проводов следует определиться с расположением каждого светильника на натяжном потолке. Желательно сделать на базовом потолке метки в местах будущего крепления осветительных приборов и отметить места прохождения проводов. Также следует создать на бумаге схематический рисунок разводки электропроводов.
  4. Выбор материалов для проводки. Проводку для светильников крайне не рекомендуется устанавливать за натяжным потолком открытым способом, не используя защитной гофры и кабель-каналов. Соблюдение этого правила позволяет обеспечить пожаробезопасность натяжной конструкции. Открытый способ крепления проводов допускается только в случае, если базовый потолок выполнен из негорючих материалов, а также при использовании светодиодных ламп, которые имеют небольшую мощность и не нагревают провода при работе.
Читайте так же:
Приготовление воска для декоративной штукатурки своими руками

На заметку

Процесс выполнения проводки для светильников

Если вы все же решили сделать проводку самостоятельно, начать работу следует с создания схемы разводки электропроводов по базовому потолку.

Обратите внимание

Провода следует расположить параллельно или перпендикулярно относительно стыка стен и потолка. Места установки распределительных коробок стоит выбирать так, чтобы при необходимости можно было выполнить их обслуживание или ремонт.

Проводка под натяжной потолок

Рис.2. Проводка под натяжной потолок

Составление схемы – очень важный этап, от которого будет зависеть безопасность проводки и удобство подключения осветительных приборов. Также нужно продумать то, как будут включаться светильники: все вместе или отдельными группами. Исходя из этого, проводка подключается к выключателям.

Провода, ведущие к светильникам, необходимо закрепить на базовом потолке при помощи дюбель-хомутов или специальных клипс. Шаг крепления должен быть таким, чтобы провода не провисали и не касались натяжного покрытия. Как правило, крепить провод следует каждые 50-90 сантиметров. Провода по возможности нужно устанавливать без точек пересечения. Если избежать этого нельзя, важно обеспечить качественную защиту от короткого замыкания путем дополнительного изолирования каждого провода.

проводка под натяжной потолок

Рис.3. Проводка и закладные под светильник на базовом потолке

Проводка для светильников натяжного потолка должна отходить от распределительного щитка. Ее нужно подвести к каждому светильнику и закрепить на конце проводов клеммники, к которым в последующем будут крепиться выходы точечных светильников. Очень важно еще до установки натяжного потолка проверить, подается ли напряжение на каждый светильник. Это поможет избежать проблем с работоспособностью осветительных приборов и необходимости демонтажа натяжного потолка. После выполнения проводки под светильники устанавливаются специальные закладные, состоящие из пластиковой платформы, которая крепится к базовому потолку при помощи подвесов для гипсокартона.

Купить все необходимые материалы и комплектующие для установки светильников в натяжной потолок вы можете в интернет-магазине компании «Аста М».

Проводка в плите перекрытия

Тот, кто сталкивался с заменой электропроводки в многоквартирном доме, знает, что самое трудное это заменить её в плитах перекрытия, где она проходит для подачи напряжения на потолочные светильники и люстры. Эта проблема не существует для квартир, где есть подвесные, натяжные и прочие типы потолков, в их конструкции между плитой и декоративной плоскостью есть пространство, в котором можно прокладывать проводку где угодно и как угодно. Но в том случае, когда планируется потолок красить, оклеивать обоями или пенопластовой плиткой, эта процедура может доставить много хлопот. Существуют три типа плит перекрытия. Первые два это конструкции с внутренними каналами — пустотами, где и проходят провода электропроводки, разница только в том, что они могут идти вдоль или поперёк плиты. Если не повезёт, то придётся столкнуться с третьим типом, с П — образным, в котором пустоты отсутствуют, а провода проходят под полом верхних соседей, тогда выход один — делать подвесной потолок. В первых двух случаях начинаем с того, что расширяем отверстие, через которое выходит провод на люстру. Делаем это перфоратором, которым сначала сверлим отверстия буром, а затем насадкой — долотом разрушаем перемычки.

Теперь нужно определить направление канала, так как он может быть неперпендикулярным к стенам. Для того сверлим контрольные отверстия в плите.

Определив его, находим место выхода провода, оно может быть в этой же комнате, а может быть, в соседней, но всегда рядом с коробкой разветвления, которую надо искать под старой штукатуркой и обоями.

В месте, где сходятся провода с разных комнат и разных линий необходимо найти нужный. Для этого обесточиваем квартиру, разъединяем все скрутки или муфты и прозвонкой находим искомый. Затем, как в начале работы расширяем отверстие в плите и пробуем продёргивать провод с разных концов поочерёдно. При некоторой доле везения он может сразу иметь слабину, но не стоит на радостях его тут же вытягивать. Надо соединить его конец с концом нового провода и аккуратно протянуть эту скрутку через канал.
Если вытянуть сразу не удалось, можно увеличить усилие инструментом, например, пассатижами, резко дёргая провод с одного и другого конца, но в том случае можно перестараться, старые алюминиевые провода достаточно хрупкие и можно просто их оборвать, тогда дальнейший процесс усложняется. Поэтому торопиться не стоит, надо прочно соединить конец старой проводки с обрезком любого провода с обеих сторон и поочерёдно прилагая усилие без резких рывков постараться его вытянуть. Каналы в плитах довольно большие в диаметре, но могут быть забиты строительным мусором или попавшим в них раствором, поэтому вытянуть не всегда удаётся. Если так и случилось, переходим к следующему этапу, попробуем протянуть направляющий зонд. Материал для него должен быть достаточно жёсткий, но гибкий. Мягкий при встрече с препятствием будет сгибаться, а жёсткому трудно придать нужное направление. Оптимальный вариант — трос в оболочке для чистки канализации, он довольно гибкий, чтобы изменить направление движения в канале и не сомнётся при встрече с препятствием. Вводим конец троса в одно из двух отверстий и придавая ему нужное направление, продвигаем вперёд.

При заклинивании делаем возвратно — поступательные движения с одновременной подкруткой. Если канал не забит намертво раствором, то всё получиться. Затем к тросу прочно прикрепляем новый провод, делая скрутку обтекаемой, без выступающих углов и протягиваем через канал.

Если случилось так, что пустота не проходима, можно воспользоваться соседней, найдя её пробным сверлением панели перекрытия на расстоянии 15 — 20 см от старого отверстия. Но это приемлемо, когда плита пустотелая и имеет несколько пустот, но если она монолитная с одним специальным каналом для проводки, то этот вариант не подойдёт и остаётся только вести наружную штрабу, что не приветствуется СНиП или делать подвесной потолок.

Читайте так же:
Пробковая штукатурка как наносить

В наше время уже редко кто использует для освещения только один светильник, висящий по центру комнаты. Все хотят иметь у себя в квартире кроме основного освещения еще и дополнительное, для выделения отдельных локальных зон, зон отдыха.

Когда количество светильников на потолке становится больше одного и находится они должны в самых неожиданных местах на потолке сразу возникает вопрос, как подвести к ним провода?

При наличии подвесного или натяжного потолка проблем обычно нет, но бывают случаи, когда подвесной потолок не планируется, а светильники используются в большом количестве. Как лучше всего поступить в таком случае? Тут есть несколько вариантов. Все они отличаются по трудоемкости, надежности и красоте получаемого результата. Давайте рассмотрим основные способы прокладки проводов к светильникам при отсутствии подвесного потолка.

1. Прокладка провода в пластиковых коробах. Этот способ относится к открытой проводке. При своей легкости он отпугивает многих тем, что пластиковые короба несмотря на их большой ассортимент портят дизайн комнаты. Но если ваш умный и креативный дизайнер сможет красиво замаскировать и вписать короба в интерьер, то почему бы не поступить именно таким образом? По крайней мере, этот способ прокладки проводов считается самым легким и удобным.

2. Прокладка провода по полу вышестоящего этажа. Провод прокладывается по полу, а затем через отверстия в плитах опускается к светильникам. Это способ применим только в частных домах и то если вы решили делать ремонт сразу во всем доме.

3. Штробление потолка. При наличии нормального инструмента можно сделать штробу на потолке таким же образом как их делают при монтаже проводов в стену. Этот способ хоть и кажется наиболее простым в нашем случае, является самым опасным и его использовать очень нежелательно, т.к. при штроблении плиты нарушается прочность бетонных конструкций (в плите появляются микротрещины). Особенно потолок после его штробления длинными продольными и поперечными штробами опасен для живущих в многоэтажных жилых домах, т.к. потолок является несущей конструкцией дома.

4. Прокаладка проводов по потолку под штукатуркой. Для этого с потолка снимается вся штукатурка, производится разметка трассы, прокладывается и закрепляется плоский провод, который затем сверху заштукатуривается. По штукатурке делается потолок, к которому крепятся светильники. Этот способ требует правильного соблюдения технологии прокладки и закрепления провода и большого расхода штукатурки, но его приходится использовать в том случае, когда в квартире используются не пустотелые плиты с каналами, а монолитные потолочные перекрытия.

5. Протяжка провода между железобетонных плит по пустотам между ними. Этот способ возможен только тогда, когда в квартире для потолка использованы сборные плиты перекрытия. При этом нужно найти эти пустоты (обычно швы между плитами видны) и сделать штробу вдоль них. Отличие от способа со штроблением самой плиты заключается в том, что здесь не нарушается прочность потолочных плит, так как сами плиты не штробятся, а провод укладывается в пустоту между ними. Вместе выхода провода на стене для выключателя и на потолке к светильнику делается два отверстия.

6. Прокладка провода в каналах потолочных плит. Каналы для прокладки проводов делают в плитах перекрытий при их изготовлении на предприятиях. С помощью перфоратора находятся каналы, а затем в канал заводится жесткая стальной проволока или тросс, к концу которой привязывается провод. Провод протягивают к месту выхода его из плиты. После протяжки проволоки провод оказывается в канале. Если канал забит строительным мусором, то делают дополнительные отверстия и прочищают его.

Количество проводов, которое можно проложить в одном канале зависит от диаметра канала и сечения жил. При диаметре канала 15 мм в нем можно проложить 3 — 4 провода сечением 1,5 — 2,5 мм2. Это наиболее предпочтительный способ прокладки проводов к светильникам, хотя он и является наиболее трудоемким из всех перечисленных.

Современный ремонт уже не обходиться одной люстрой, висящей в центре комнаты, часто мы выделяем отдельные зоны своими точками света или крепим на потолке дополнительное оборудование, например датчики дыма или движения.

Иногда случается, нужно решить задачу, которая может поставить в тупик неопытного мастера, а именно, прокладка проводки в потолке, без использования подвесных или натяжных потолков.

Вот и тему прокладки проводки в потолке попробуем раскрыть полностью, разобрав 5 способов решения проблемы.

Прокладка проводки в пластиковом коробе

Наверное, самый простой способ решения проблемы прокладки проводки, который относиться к открытому способу прокладки. Об эстетике такого способа прокладки говорить не приходится, зато по времени быстро.

Прокладка провода по полу верхнего этажа

Проводку прокладывают в защитной гофре по полу верхнего этажа в штробе или между лагами и через сквозные отверстия в плите перекрытия опускают к точкам светильников.

Способ удобен во время капитального ремонта своего дома, а для квартир в панельном доме не совсем подходит.

Штробы в потолке

Вооружившись штроборезом или болгаркой с диском по бетону можно сделать штробы, подробнее можно прочесть в статье «Монтаж электропроводки в квартире».

Способ крайне не рекомендуется в панельных домах с пустотелыми плитами перекрытия, для них есть отдельное решение ниже по списку.

Работа предстоит пыльная, но результат того стоит. Если предстоит врезать точечный свет, точнее не так, если толщина междуэтажного перекрытия позволяет врезать точечный свет, можно воспользоваться специальными коронками для перфоратора и вырезать ниши под них.

Проводка под штукатуркой в потолке

По «грязному» потолку прокладывается плоский провод ППВ, ВВП, ПВ1 подробнее о типах провода в статье «Какой провод выбрать для проводки в квартире» и штукатуриться по маякам. Важно, что бы провод плотно прилегал к потолку, тогда штукатурного раствора уйдет меньше.

Способ применяют в монолитных плитах перекрытия без пустот.

Прокладка провода в пустотах плит перекрытия

В плите перекрытия находятся каналы-пустоты по ним и тянут провода. Правда есть и минусы, такой канал сначала нужно найти, для этого можно наделать немало дыр в Ж/б плите перекрытия. В отличие от способа со штроблением междуэтажного перекрытия, прочность последнего не уменьшается.

Читайте так же:
Правильная отделка потолка штукатурка

После того как каналы-пустоты в перекрытии найдены, по ним можно протянуть провод, воспользовавшись проволокой.

Электрика.Печальная история которая могла стать трагической

У меня с автоматами точно проблем нет, раза 2 в неделю постоянно замыкаю, моментально вылетают )) Новая квартира, делаю ремонт своими силами, в том числе и проводку. Автоматтов 4: общий вроде С32, 3 отдельных С16, насколько помню. Проводка заведена 3х1.5 медный моножильный НГ в обозначении. Сейчас переношу розетки и делаю подвесные потолки с подсветкой. Соединяю скрутками, на скрутку колпачки пластиковые с проволокой внутри (не знаю точного названия, разного цвета в зависимости от размера) и всё это изолентой заматываю. Свою всю проводку делаю таким же проводом, только 3х2.5. Для точечных светильников от провода 3х2.5 отводку делаю ПВС 2х1.5 (всего 4 светильника). Во всех монтажных коробках всё на скрутках с колпачками и изолентой(делали электрики строительной организации). Вопрос: всё правильно делаю, или где-то косяк? Надо ли конструкцию подвесного потолка заземлять? Не будет ли это в будущем дико окисляться?

#6 Orange_Thief

  • Регистрация: 19 Сен 2008
  • Пол: Мужчина

У меня с автоматами точно проблем нет, раза 2 в неделю постоянно замыкаю, моментально вылетают ))
Новая квартира, делаю ремонт своими силами, в том числе и проводку.
Автоматтов 4: общий вроде С32, 3 отдельных С16, насколько помню.
Проводка заведена 3х1.5 медный моножильный НГ в обозначении.
Сейчас переношу розетки и делаю подвесные потолки с подсветкой.
Соединяю скрутками, на скрутку колпачки пластиковые с проволокой внутри (не знаю точного названия, разного цвета в зависимости от размера) и всё это изолентой заматываю.
Свою всю проводку делаю таким же проводом, только 3х2.5. Для точечных светильников от провода 3х2.5 отводку делаю ПВС 2х1.5 (всего 4 светильника). Во всех монтажных коробках всё на скрутках с колпачками и изолентой(делали электрики строительной организации).

Вопрос: всё правильно делаю, или где-то косяк? Надо ли конструкцию подвесного потолка заземлять?
Не будет ли это в будущем дико окисляться?

Сообщение отредактировал Orange_Thief: 13 Ноябрь 2012 — 11:14

#7 СМЕЛЬЧАК

  • Регистрация: 25 Сен 2009

Соединяю скрутками, на скрутку колпачки пластиковые с проволокой внутри (не знаю точного названия, разного цвета в зависимости от размера) и всё это изолентой заматываю.

#8 Дядя_Сережа

  • Регистрация: 15 Окт 2011

У меня с автоматами точно проблем нет, раза 2 в неделю постоянно замыкаю, моментально вылетают ))

Соединяю скрутками, на скрутку колпачки пластиковые с проволокой внутри (не знаю точного названия, разного цвета в зависимости от размера)

Свою всю проводку делаю таким же проводом, только 3х2.5. Для точечных светильников от провода 3х2.5 отводку делаю ПВС 2х1.5 (всего 4 светильника). Во всех монтажных коробках всё на скрутках с колпачками и изолентой(делали электрики строительной организации).

По "фен шую"(нормам ) ПВС использовать нельзя. А соеденять многопроволочные жилы скрутками без пайки это охрененный косяк. Нужно переделать хотябы на те же WAGO вот этой серии http://www.wago.com/. sl/rus-2631.htm там же инструкция по применению, а если в последующем доступа к соеденению не будет(что делать крайне нежелательно), то и ваги не подойдут — только пайка, пресс или сварка и никаких ПВСов( и то это будет не по нормам, но при должном качестве выполнения ничего страшного не случится) При переносе розеток имейте ввиду что соеденения должны быть толко в распаячных коробках и/или подрозетниках в стене должен лежать целый кабель.

я бы эти скрутки с "колпачками" переделал

ЗЫ Если фото автоматов с проводами выложите(осторожнее в щите !!!!) попробую еще чего нить добавить

#9 Дядя_Сережа

  • Регистрация: 15 Окт 2011

имхо лучше хорошей скрутки еще ничего не придумали

Сообщение отредактировал Дядя_Сережа: 13 Ноябрь 2012 — 21:05

#10 Zmey666

  • Регистрация: 08 Апр 2008
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуга

после окончания работ автоматы лучше будет заменить, не думаю что застройщик поставит что приличное, и им точно такая разминка на пользу не пойдет

лучше так не делать, практически в любом магазине можно купить клемники WAGO, пользуйтесь ими и изолента не понадобится

По "фен шую"(нормам ) ПВС использовать нельзя. А соеденять многопроволочные жилы скрутками без пайки это охрененный косяк. Нужно переделать хотябы на те же WAGO вот этой серии http://www.wago.com/. sl/rus-2631.htm там же инструкция по применению, а если в последующем доступа к соеденению не будет(что делать крайне нежелательно), то и ваги не подойдут — только пайка, пресс или сварка и никаких ПВСов( и то это будет не по нормам, но при должном качестве выполнения ничего страшного не случится) При переносе розеток имейте ввиду что соеденения должны быть толко в распаячных коробках и/или подрозетниках в стене должен лежать целый кабель.

я бы эти скрутки с "колпачками" переделал

ЗЫ Если фото автоматов с проводами выложите(осторожнее в щите !!!!) попробую еще чего нить добавить

#11 СМЕЛЬЧАК

  • Регистрация: 25 Сен 2009

обычно так говорят люди:
1. безответсвенные — а как можно отвечать за работу которая сделана с явным и сознательным нарушением норм. ПУЭ 7 п.2.1.21. " Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке"
2. ленивые — им "в падлу" делать правильно
3. жадные , либо в силу п.1, п.2, или иных причин, не способные заработать на инструмент необходимый для осуществления нормальных соеденений
4. вредители

безусловно с вами полностью согласен, ибо делается все это осознанно
на ваги я бы советовал сажать только свет(удобно и безопасно, а главное правильно), а вот большую нагрузку на них не посадишь, ни держат они ее

Zmey666 и да особова смысла раскидывать 2,5квадрата нету, ибо розетки рассчитаны на 16А как собственно и провод ВВГ 3х1,5

Читайте так же:
Прайс лист установка маяков под штукатурку

Сообщение отредактировал СМЕЛЬЧАК: 13 Ноябрь 2012 — 21:36

#12 Zmey666

  • Регистрация: 08 Апр 2008
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуга

безусловно с вами полностью согласен, ибо делается все это осознанно
на ваги я бы советовал сажать только свет(удобно и безопасно, а главное правильно), а вот большую нагрузку на них не посадишь, ни держат они ее

Zmey666 и да особова смысла раскидывать 2,5квадрата нету, ибо розетки рассчитаны на 16А как собственно и провод ВВГ 3х1,5

#13 Sailor Moon

  • Регистрация: 30 Июн 2004
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуга

Как то купил эти Wago и так и валяются. Не нравятся они мне как-то ненадёжно выглядят.
В чём такой большой косяк ПВС, что его использовать нельзя?
Многожильные с одножильным обязательно пропаять надо?

С ваго всё нормально, не переживайте.

Провода марки ПВС применяются для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, холодильников, стиральных машин, используется при производстве переносных светильников, бытовых удлинителей, для подключения бытовых электрических приборов, приборов видеонаблюдения, электрических устройств и приборов быстрого применения к сетям с напряжением до 380 В.

Кабели надо применять по назначению.

Многожильные и одножильные либо пропаять, либо под клеммники.

#14 Zmey666

  • Регистрация: 08 Апр 2008
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуга

#15 Zmey666

  • Регистрация: 08 Апр 2008
  • Пол: Мужчина
  • Город: Калуга

#16 Tim Umix

  • Регистрация: 20 Мар 2012

Что не нашел как сообщение изменить.
Получается, если использовать wago то можно многожильные не паять?

Нет, надо либо лудить либо опрессовывать в наконечник.

Пы.Сы. Как не надо ставить автоматы.)
Изображение

Сообщение отредактировал Tim Umix: 14 Ноябрь 2012 — 16:56

#17 Арина

  • Регистрация: 18 Сен 2012

#18 Дядя_Сережа

  • Регистрация: 15 Окт 2011

По выбору проводов:
— для стационарной проводки квартиры минимальное сечение провода 1.5 квадратных мм. Провод меньшего сечения использовать нельзя.
— каие типы кабелей использовать смотреть тут http://www.electric-. s/Kabel1new.jpg
— если всетаки используется многопроволочная жила, то ее можно соеденять с помощью специальных клемников для таких жил (бывают отдельные для соеденения типа ВАГО, а также на некоторой установке и модульных устройствах — читать документацию) Не в коем случае не облуживать!!!!!! Во все прочие устройства (патроны, вилки и т.п.) сначало опрессовать наконечник, затем подсоеденять. НЕ ЛУДИТЬ !!!! При соеденении пайкой обязательно хорошо механически фиксировать провод легко рвется в месте пайки (граница "свободных" жилок и облуженных) В общем многопроволочная жила это гемор, подумайте надо оно вам. Я использую только при сборке щитов.
— чтобы провода не ломались, их надо правильно разделывать

По выбору автоматов
— автомат защищает кабель. Это значит что номинал автомата мы выбираем по кабелю, а кабель по нагрузке. Если кто-то будет рассуждать так: у меня нагрузка 10А (обогреватель 2.2 кВт) значит куплю автомат на 10А, то дело вполне может кончится пожаром. Рассуждать надо так: по нагрузке выбираем кабель, по кабелю автомат. Делая розетки в комнате, я не знаю, что вы будете туда включать, может вставите в розетку 5 тройников один в один и включите 11 обогревателей , а мне знать и не надо — я знаю какой кабель туда прокладывал, поэтому поставлю соответствующий автомат — будет перегрузка он выключит линию не допустив опасного перегрева кабеля
— если у вас линия проложена разным кабелем например до коробки(первой розетки) идет 2.5 квадрата, а дальше 1.5 квадрата то автомат выбирается по самому слабому кабелю. Отсюда следует вывод, что так делать бессмысленно — просто переводим деньги зря не получая ничего в замен. всю линию от автомата делаем кабелем одного сечения.
— нагрузочная способность кабеля зависит от сечения жил, типа кабеля и способа прокладки. Если способ различен, например часть кабеля в штробе под штукатуркой, часть в канале плинтуса, а часть в гофре под потолком, то выбирается самая меньшая нагрузочная способность. Все это расчитывается по специальным таблицам и формулам, вносятся необходимые поправки и т.п.
например кабель типа ВВГ проложенный в штробе заделанной гипсовой штукатуркой может "переварить" 2.5 квадрата — 19.5 А; 1.5 квадрата — 14.5 А. А в плинтусе 23А и 16.5А соответсвенно.
— исходя из нагрузочной способности кабеля выбираем номинал автомата. номинал автомата должен быть меньше или равен нагрузочной способности кабеля. Это значит если нагрузочная спобность кабеля в данных условиях 19.5 А. брать автомат в 20 А нельзя. Дело в том, что автомат не выключится сразу при нагрузке 20А, автоматы сконструированы так, что допускают перегрузку например автомат С20 при токе 26 ампер проработает без отключения не менее часа. При расчете нагрузочной спосбности кабеля эта перегрузка уже заложена, поэтому если номинал не превышать, все будет в порядке. Для квартирных проводок рекомендую:
кабель 1,5 кв.мм автомат не более 10А
кабель 2,5 кв.мм автомат не более 16А
У вас нагрузка больше? никто не мешает проложить еще одну линию и поставить еще один автомат( взять кабель большего сечения возможно только для некоторых потребителей — духовка, и т.п. в клемму нормальной розетки кабель больше 2.5 кв.мм. как правило просто не входит и не обжимается). Да это стоит денег, но тут уж решает каждый сам — дешево, но на грани или несколько дороже, но надежно и безопасно. А грань она увы очень тонкая, в нашей прекрасной стране уроды производители делают кабель с заниженным сечением жил, и/или материалом несколько отличным от нормальной меди ну, а уроды торгаши их повсеместно продают. попадется такой кабель и вы уже за гранью.

Тогда чем тянуть подводку к светильникам от потолочного провода? Тем же моножильным?
Кнему не очень удобно подсоединять светильники, да и при частой смене лампочек поломаться может.
Есть какая-то альтернатива?

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector